每月推出一个新展的旅顺博物馆，8月份新展主题是原创展览“衮衣绣裳——旅顺博物馆藏清代精品服饰展”。本展览展品是从旅顺博物馆馆藏清代服饰中精选而出，展览包括官服、常服两个单元。分别展出了官服、铠甲、常服、文武官员补子、顶戴花翎、官服衣料、常服衣料、荷包香囊等，多数展品为首次展出。
清代服饰是古代服装发展史的最后一个阶段，是继“胡服骑射”与“开放唐装”之后的第三次重大变革。满族入主中原后废除了汉族的冠冕之制，保留了更多游牧民族的服饰特色，这种服饰明显有别于宽袍大袖、拖裙盛冠、纤弱柔美的汉服特色，也直接影响了我国近现代服装的发展和演变。
让我们一起从往日的衮衣绣裳遗存中，找寻更为久远的流变风云。
现在荧屏上的宫廷剧多是清代剧，看多了也会对那个年代身临其境。比如说，皇上觉得哪个朝廷大员办事不力又不想杀了他，会冷冷地说：摘去顶戴花翎。
据展览负责人韩相峰介绍，顶戴花翎是清朝官帽上一种辨等级，明尊卑的标志，在帽子的顶珠下有翎管，安插翎枝。现在很多电视剧里关于顶戴花翎是偷工减料的：演员戴的顶戴上面的翎子只有一根孔雀毛，这在当时是不会出现的。因为当时的翎子是蓝翎里面加上孔雀毛，分出单眼花翎、双眼花翎、三眼花翎几个档次，按照立功的大小来赏赐。所谓眼就是孔雀毛上的彩晕，而且孔雀毛也不是一根，是厚厚的一把，尺寸图案规定严，私自改变必重罚。
“顶戴花翎”之所以成为清代官员显赫的标志，是因为花翎极为贵重，唯有功勋及蒙恩的人方得赏戴。到了清中叶以后，花翎才逐渐贬值。道光、咸丰后，国家财政匮乏，为开辟财源，公开卖官鬻爵，只要捐者肯于出钱，就可以捐到一定品级的官衔。
为什么清朝官帽上要戴翎子呢?向前推，一直到数千年前生活在关外的白山黑水满族先民，因为崇尚“插雉尾为冠”，给了后世的追宗思远的依据。
翎子是要插在翎管里。既然是荣誉、地位和财富的象征，翎管也就成为钻营者下功夫的地方。清代官场上送重礼盛行“一套扳翎”的礼品：在礼品盒内装有一只翡翠扳指和一只翡翠翎管。光绪末年，《燕京岁时记》中尚记述：“红货之内以翡翠石为最尊，一扳指、翎管有价至万金者”。
清代是历史上服饰制度最为庞杂和繁缛的时期。清代官服基本上分为三类，即礼服、吉服和补服。礼服是最隆重的朝服，用于大型庆典等;吉服，仅次于礼服;补服穿用场合很多，依补子纹饰不同而区分官阶。
清代的官服继承了明代蟒袍、玉带、补服。其中补服制度严格，任何人不得逾越。制作补子的机构，是皇家专门织造绸锦缎的织造衙门，聚集了天下的能工巧匠，用各种绣丝彩料，运用和继承精湛的织绣技术手法，织绣出了誉满天下的传统服饰，如今这些补子已成了珍贵的文物和艺术珍品了。
清代官服皆须官员自行购置，甚至皇帝赏赐之物有些亦如此。比如清代皇帝常赏赐官员花翎，以示奖励。这种赏赐，多数时候只是赐予其资格，花翎需要官员自行购置，其价格因眼数不同从数十两到数百两不等。赏穿之黄马褂，有些情况下也是受赏者自行制办。
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